Акустическая доработка автомобиля (часть 1)

Рубрика: Акустика

1256860611 Все мы любим в поездках на автомобиле послушать свою любимую музыку, будь то радио или CD. В каждом автомобиле, в зависимости от его стоимости, завод-изготовитель устанавливает свою магнитолу. Что делать, если эти аппараты нас не устраивают?

В этой статье, я постараюсь максимально подробно описать принцип построения звука в машине. В данном случае это автомобиль Hyundai Getz.

Статья будет состоять из 2-х частей: Подготовка автомобиля и Выбор и установка самой акустики. Поэтому наберитесь терпения.

Но для начала нужно понимать что машина для гонок и машина для звука это две совершенно разные вещи. Спортивную машину максимально облегчают, а вот при построении звука – наоборот, только добавляют веса.

И так вы решились, что в вашей машине будет красивый звук. Дело это не дешевое, так что распланируйте свой бюджет таким образом чтоб хватило всё закончить ))))

1) Не для кого уже не секрет что заводская шумоизоляция никуда не годится. По этому начать нужно именно с неё. Для этого необходимо разобрать весь салон вот до такого состояния:

123

По идее необходимо снять и торпеду, но как показала практика, лучше подпихивать меленькими кусочками, чем снять, а потом заново поставить.

2) Чтобы исключить возможность коррозии машины под шумоизоляцией, необходимо дно машины промазать. Как мне кажется лучше всего для этого подходит «каучукобитуомная мастика». Хочу сразу предупредить: пахнет неприятно и долго сохнет, но очень полезная вещь.

Первый шумоизоляционный слой из каучукобитуомной мастики:

456

Мастика наносится простой кисточкой. На дно ушло около 1.5л

3) После того как мастика высохнет, переходим с следующему и наверно основному слою шумоизоляции – укладка «Вибропласта». Вибропласт бывает двух видов: Вибропласт 1 и Вибропласт 2. Отличаются толщиной слоя сырой резины. №1 – тоньше. И продаётся листами двух размеров 90Х60 и 53×75 см.

Для нанесения понадобится строительный фен и валик (чтоб разглаживать).

Второй слой из Вибропласта:

78910

Вибропласт режется ножницами и ножом и из за острых краёв работать с ним необходимо в перчатках. На дно машины ушло 12 листов 90Х60.

4) Следующим шагом, необходимо уложить все необходимые провода. Если в дальнейшем планируется использование усилителей, то нужно протянуть провод от АКБ до предполагаемого места установки усилителя. Так же нужно проложить линейные провода от головы (магнитолы) до усилителя, и от усилителя до динамиков. Сейчас так много представлено марок проводов, что выбор будет зависеть от вашего бюджета. Если предусматривается использование сабвуфера и соответственно усилителя для него, то нужно решить, будете ли вы использовать «конденсатор» ?

Конденсатор необходим для выравнивания просадок в напряжении питания усилителя сабвуфера во время «баса».

По мне, конденсатор вещь прикольная, но опасная. Ни в коем случае нельзя снимать и одевать клемму с аккумулятора при подключенном конденсаторе. Чтобы отказаться от конденсатора, и не получить просадку в сети питание саба, необходимо правильно подобрать провода. Для этого есть незатейливая формула, где во внимание берётся пиковая мощность саба и длинна провода до него и высчитывается необходимое сечение.

Лучше всего для этого подходит «безкислородная медь». Провода красивые и дорогие, но они того стоят. Так же нужно разместить и закрепить фальшпол в том месте, где будет крепиться усилитель или ещё что-то (например — инвертор). Чаще всего фальшпол изготавливают из фанеры, но обязательно нужно покрыть морилкой, чтобы она не сгнила от попадания влаги.

Так же, пока обшивка разобрана, можно предусмотреть установку дополнительной 12в розетки в багажнике и проложить провод.

И вот, когда все провода уложены и закреплены, приступаем к следующему слою.

5) Слой сплена или ещё какой похожей гадости с другим названием, но с тем же смыслом. В нашем случае рассмотрим использование сплена (пенополиэтилен с липким слоем). Сплен бывает листами и рулонами. Бывает разной толщины, но нам понадобится толщиной 5мм и 10мм. Ниши под ногами, нишу под запаску, моторную перегородку и арки желательно обклеить 10мм спленом, всё остальное 5мм. Желательно не переусердствовать с оклейкой в тех местах, где крепится посредством пистон пластик. Иначе не застегнёте.

111213

Сплен лучше прилипает если его греть феном и раскатывать валиком.

Теперь можно укладывать штатную обшивку и устанавливать усилители. Благодаря ранее установленным в этих местах фальшполах, усилитель прикручиваем не к днищу машины, а к фанере. Собираем обратно пластик. Если предусмотрели розетку в багажнике, то устанавливаем её и подключаем.

141516171819

С салоном манипуляции закончены, далее приступаем к дверям. Двери так же необходимо полностью разобрать. Внутреннюю нижнюю часть двери так же желательно покрыть мастикой. Это нужно для того, чтобы дверь не сгнила от попадаемой в неё влаги (дожди, автомойки). После высыхания, приступаем к оклейке поверхностей вибропластом. Необходимо оклеить как внешнюю, так и внутреннюю сторону двери. Для этого сплен удобнее нарезать небольшими кусками и оклеивать через небольшие отверстия в передней части двери. После оклейки внутренней части двери, приступаем к оклейке наружней. В 90% случаев, для размещения новой акустики взамен штатной, необходимо использовать проставки (подиумы). Подиумы изготавливают из дерева или фанеры. Их можно изготовить самому или купить в автомагазине.

2021222324252627

На передние двери уходит около 6 листов, а на задние двери — около 4 листов вибропласта.

Сверху на вибропласт необходимо наклеить сплен. Затраты — около одного листа на дверь.

28 29

Продолжение следует...



Рейтинг:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 голосов, средний: 4.71 из 5)
Loading ... Loading ...
Просмотров: 11,618

Распечатать Распечатать

10 комментариев к “Акустическая доработка автомобиля (часть 1)”


  • 5 апреля, 2010, 7:45
    Цитировать

    Под битумной мастикой дно будет гнить так же, как и под виброизоляцией. Лишний пункт — факт.


  • 5 апреля, 2010, 9:05
    Цитировать

    Под битумной мастикой дно будет гнить так же, как и под виброизоляцией. Лишний пункт — факт.

    Изначально битумная мастика была разработанна для гидроизоляции и использовалась при строительстве басейнов, но позже нашла широкое применение в автомобилестроении. С целью защитить автомобиль от корозии мастикой покрывают арки, крылья, а иногда и всё днище целиком.


  • Paule
    6 апреля, 2010, 11:08
    Цитировать

    Под битумной мастикой дно будет гнить так же, как и под виброизоляцией. Лишний пункт — факт.

    Окисление углеродистых сталей (коррозия) это взаимодействие материала и среды. В данном случае под средой понимается влага. Битумная мастика препятствует проникновению вляги, тем самым замедляя реакцию окисления. Учебник физики за 6 класс. А вас в каком ауле учили?


  • 6 апреля, 2010, 12:39
    Цитировать

    Ну не знаю даже... Получается что антикор на машинах делают — тоже должны гнить нафик??? Ну это же бред...


  • 6 апреля, 2010, 14:48
    Цитировать

    ржаветь начинает при выполнении нескольких условий :

    1. - влажность ( соль тока усиливает )

    2. наличие кислорода ( в воздухе )

    3. повышенная температура

    4. наличие разнородных металлов или примесей в металле ...

    — у всех антикоров задача : разделить воздействие влаги и кислорода воздуха ...

    т.е. если в полость (пузырь под мастикой) попадет и влага и воздух , то ... — а проветриваться уже будет хуже ... а ржа не дремлет ...


  • 7 апреля, 2010, 7:39
    Цитировать

    т.е. если в полость (пузырь под мастикой) попадет и влага и воздух , то ... — а проветриваться уже будет хуже ... а ржа не дремлет ...

    Если учесть что мастика обладает хорошей тякучестью, то возникновение под ней полости — маловероятно. Но даже если и возникнет, то эта полость будет ну оооочень маленькой и кислорода в ней не хватит чтоб окислить покрашенный метал, до возникновения ржавчины.


  • Дамир
    23 февраля, 2011, 6:51
    Цитировать

    Здравтвуйте. Подскажите какого внешнего диаметра проставочное кольцо, толщина и ширина?


  • Даниил
    25 июня, 2011, 13:49
    Цитировать

    Правильно нанесённая мастика и вибропласт — это хорошо! Но вот сплен, по личному опыту, так или иначаче, начинает отсыревать и отклеиваться (клеевая прослойка превращяется в сопли, простите, и теряет свой свойства). По такой же схеме был сделан пол бакажного отделения и задние колёсные арки. После месяца эксплуатации сплен, выложенный на под запасным колесом, вынес без всяких усилий по отклейке и воду, скопившуюся м/у вибропластом и спленом, промакивал губкой. Очень холодно и сыро в нашем краю, для сплена))


  • 17 ноября, 2011, 16:19
    Цитировать

    За проделанную работу респект. Но смущает один пункт — битумная мастика под виброизоляцией. Вибропласт или другой материал должен быть хорошо прикатан к металлу, так он выполняет свою основную задачу — вибродемпфирование. А на мастике его плотно приклеить вряд ли получится. Да и со временем как он себя поведет?

    А вибра и так — хороший антикор. Может стоит убрать мастику из программы? Или хотя бы давать ее во вторую очередь, обрабатывая места, не оклеенные виброй? ;)


  • 22 ноября, 2011, 16:18
    Цитировать

    Ну мастику клали специально с целью антикорозийной защиты, т.к. вибра хороша если её растапливать паяльной лампой, т.к. между кусками вибропласта все равно есть щели. На мастику кладется прекрасно, т.к. сначала выполнена сушка мастики.

    Мы не настаиваем на последнюю инстанцию, мы лишь предлагаем варианты. А как кто будет делать — решать каждому.