Avto-Maniac

Все мы любим в поездках на автомобиле послушать свою любимую музыку, будь то радио или CD. В каждом автомобиле, в зависимости от его стоимости, завод-изготовитель устанавливает свою магнитолу. Что делать, если эти аппараты нас не устраивают?

В этой статье, я постараюсь максимально подробно описать принцип построения звука в машине. В данном случае это автомобиль Hyundai Getz.

Статья будет состоять из 2-х частей: Подготовка автомобиля и Выбор и установка самой акустики. Поэтому наберитесь терпения.

Но для начала нужно понимать что машина для гонок и машина для звука это две совершенно разные вещи. Спортивную машину максимально облегчают, а вот при построении звука – наоборот, только добавляют веса.

И так вы решились, что в вашей машине будет красивый звук. Дело это не дешевое, так что распланируйте свой бюджет таким образом чтоб хватило всё закончить ))))

1) Не для кого уже не секрет что заводская шумоизоляция никуда не годится. По этому начать нужно именно с неё. Для этого необходимо разобрать весь салон вот до такого состояния:

По идее необходимо снять и торпеду, но как показала практика, лучше подпихивать меленькими кусочками, чем снять, а потом заново поставить.

2) Чтобы исключить возможность коррозии машины под шумоизоляцией, необходимо дно машины промазать. Как мне кажется лучше всего для этого подходит «каучукобитуомная мастика». Хочу сразу предупредить: пахнет неприятно и долго сохнет, но очень полезная вещь.

Первый шумоизоляционный слой из каучукобитуомной мастики:

Мастика наносится простой кисточкой. На дно ушло около 1.5л

3) После того как мастика высохнет, переходим с следующему и наверно основному слою шумоизоляции – укладка «Вибропласта». Вибропласт бывает двух видов: Вибропласт 1 и Вибропласт 2. Отличаются толщиной слоя сырой резины. №1 – тоньше. И продаётся листами двух размеров 90Х60 и 53×75 см.

Для нанесения понадобится строительный фен и валик (чтоб разглаживать).

Второй слой из Вибропласта:

Вибропласт режется ножницами и ножом и из за острых краёв работать с ним необходимо в перчатках. На дно машины ушло 12 листов 90Х60.

4) Следующим шагом, необходимо уложить все необходимые провода. Если в дальнейшем планируется использование усилителей, то нужно протянуть провод от АКБ до предполагаемого места установки усилителя. Так же нужно проложить линейные провода от головы (магнитолы) до усилителя, и от усилителя до динамиков. Сейчас так много представлено марок проводов, что выбор будет зависеть от вашего бюджета. Если предусматривается использование сабвуфера и соответственно усилителя для него, то нужно решить, будете ли вы использовать «конденсатор» ?

Конденсатор необходим для выравнивания просадок в напряжении питания усилителя сабвуфера во время «баса».

По мне, конденсатор вещь прикольная, но опасная. Ни в коем случае нельзя снимать и одевать клемму с аккумулятора при подключенном конденсаторе. Чтобы отказаться от конденсатора, и не получить просадку в сети питание саба, необходимо правильно подобрать провода. Для этого есть незатейливая формула, где во внимание берётся пиковая мощность саба и длинна провода до него и высчитывается необходимое сечение.

Лучше всего для этого подходит «безкислородная медь». Провода красивые и дорогие, но они того стоят. Так же нужно разместить и закрепить фальшпол в том месте, где будет крепиться усилитель или ещё что-то (например — инвертор). Чаще всего фальшпол изготавливают из фанеры, но обязательно нужно покрыть морилкой, чтобы она не сгнила от попадания влаги.

Так же, пока обшивка разобрана, можно предусмотреть установку дополнительной 12в розетки в багажнике и проложить провод.

И вот, когда все провода уложены и закреплены, приступаем к следующему слою.

5) Слой сплена или ещё какой похожей гадости с другим названием, но с тем же смыслом. В нашем случае рассмотрим использование сплена (пенополиэтилен с липким слоем). Сплен бывает листами и рулонами. Бывает разной толщины, но нам понадобится толщиной 5мм и 10мм. Ниши под ногами, нишу под запаску, моторную перегородку и арки желательно обклеить 10мм спленом, всё остальное 5мм. Желательно не переусердствовать с оклейкой в тех местах, где крепится посредством пистон пластик. Иначе не застегнёте.

Сплен лучше прилипает если его греть феном и раскатывать валиком.

Теперь можно укладывать штатную обшивку и устанавливать усилители. Благодаря ранее установленным в этих местах фальшполах, усилитель прикручиваем не к днищу машины, а к фанере. Собираем обратно пластик. Если предусмотрели розетку в багажнике, то устанавливаем её и подключаем.

С салоном манипуляции закончены, далее приступаем к дверям. Двери так же необходимо полностью разобрать. Внутреннюю нижнюю часть двери так же желательно покрыть мастикой. Это нужно для того, чтобы дверь не сгнила от попадаемой в неё влаги (дожди, автомойки). После высыхания, приступаем к оклейке поверхностей вибропластом. Необходимо оклеить как внешнюю, так и внутреннюю сторону двери. Для этого сплен удобнее нарезать небольшими кусками и оклеивать через небольшие отверстия в передней части двери. После оклейки внутренней части двери, приступаем к оклейке наружней. В 90% случаев, для размещения новой акустики взамен штатной, необходимо использовать проставки (подиумы). Подиумы изготавливают из дерева или фанеры. Их можно изготовить самому или купить в автомагазине.

На передние двери уходит около 6 листов, а на задние двери — около 4 листов вибропласта.

Сверху на вибропласт необходимо наклеить сплен. Затраты — около одного листа на дверь.

Продолжение следует...